Быть современником Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы – само по себе редкое счастье, поскольку Его устами говорит Сам Господь. К тому же Он легко доступен, Он охотно принимает верующих и тех, кто поражен физическим недугом или испытывает смятение духа. Цель Его пришествия состоит в том, чтобы вселить мужество в сердца духовных искателей и чистоту в их ряды. Он начал Свою миссию в раннем возрасте в Южной Индии, в деревне Путтапарти, примерно в 100 милях севернее города Бангалор, которая теперь стала местом паломничества миллионов Его последователей со всего мира, ищущих благословения Бабы. Проявляя Свою божественность, постоянно совершая чудеса, совершенно необъяснимые с точки зрения науки, Он исцеляет больных, пробуждает в людях духовное сознание, советует, как лучше исполнить свой долг, утешает и творит благодеяния. Но самое важное состоит в том, что Он вселяет бодрость и Любовь в сердца тех, кто колеблется и сомневается. И они идут вперед по пути духовного развития, идут к Нему, потому что Он есть Абсолют, Он есть Цель. Каждое произнесенное Им слово – Истина. Да сопутствует успех всем, кто читает Его послания и следует учению Бабы. Да приведет их к Нему Его милость.

Индия – сказочная страна. Это убеждение из нашего детства. Детства, наполненного чтением сказок. Поэтому в Индию мы едем как в сказку. Вечное лето, изобилие фруктов, дворцы, фонтаны, диковинные растения, причудливые узоры на коврах, платках, необычные украшения. Когда мы приезжаем в Индию, мы видим все, что ожидали увидеть и даже больше, но восприятие страны, как сказки, исчезает.

Аэропорт. Таможенный контроль. Безразличные, вялые чиновники, медлительно принимающие таможенные декларации. Обмен валюты. Из прохлады – охлажденного кондиционерами здания аэропорта – в жар индийской действительности. Огромная толпа таксистов, носильщиков, встречающих тебя как самого дорогого и близкого родственника: не церемонясь, вырывают сумки из рук, увлекают каждый к своей машине, растягивая тебя и растаскивая вещи в разные стороны. Каждый из них желает, жаждет заработать, и поэтому они кричат и суетятся, чтобы, не дав тебе опомниться и отдышаться, сбить с толку и завладеть тобой и твоими деньгами. Они готовы в одно такси посадить восемь человек, туда же запихать все сумки и коробки, лишь бы не потерять клиентов. Отбиваясь от докучливых таксистов, садимся в более дешевый автобус-экспресс и едем в город. Автобус идет до железнодорожного вокзала New Delhi, куда нам и надо попасть. Автобус полупустой. Заняты только сидячие места и то не все. Если автобус приостанавливается на остановках и к нему подбегают индусы, то все равно никто не подсаживается, потому что, узнав цену (20 рупий), быстро отпрыгивают восвояси.

Дорожное движение в Индии левостороннее, но это не самое непривычное для нас. На перекрестках отсутствуют светофоры, а у дорог нет дорожных знаков, регламентирующих движение. Каждый шофер ведет машину как ему заблагорассудиться. Между большими автобусами и грузовыми машинами втискиваются легковые, шныряют мото-рикши, мотоциклисты, мотороллеры, а то и просто велосипедисты. Даже самая маленькая дистанция не пустует и секунды. Кто-нибудь да втиснется. Стоит невообразимый шум и гам от криков водителей, одновременного гудения машин, визга тормозов. По дорогам прогуливаются коровы, перегоняют мелкий скот, перебегают собаки. И что самое удивительное – никто ни с кем не сталкивается, никто никого не давит!

Объясняясь на пальцах, переспрашивая, повторяя одно и то же по несколько раз, мы выясняем, на какой остановке нам необходимо выйти. Вываливаемся из автобуса к любопытствующим индусам, которые окружают нас как диковинных животных и, не стесняясь, простодушно рассматривают, улыбаясь, прося денег, еду или сувениры. Тут же бойкие парни, которые пытаются потащить вас в гостиницу, в ресторан, в лавку или менять деньги. За несколько минут, пока соображаешь: куда же дальше податься, – несколько раз предложат услуги таксисты, рикши, носильщики и мошенники всех мастей. Надо иметь твердую волю, чтобы, как утес, выдержать "прибой этих волн" крикливых предложений.

С первого взгляда покажется, что Индия – страна нищих. Может быть, потому что богатые ездят в такси и личных автомашинах, а гораздо менее обеспеченные шляются по улицам или стоят в ожидании переполненного автобуса. Может быть, потому что они, предлагая свои услуги, надоедливо облепляют, как мухи мед.

Индийцев много, ну очень много, и чтобы выжить, им необходимо быть активными, добывая хлеб насущный. Поэтому такой назойливый сервис, напор в предложении своих услуг или товара.

К иностранцам в Индии особое отношение. Их считают сумасшедшими.Многие индусы хотят уехать из своей страны и жить где-нибудь в Америке. Поэтому они удивляются иностранцам, стремящимся и приезжающим в Индию. Индийцы думают, что это происходит не только от слабоумия, но и потому, что иностранцам денег некуда девать, они ими так тяготятся, что хотят где-нибудь на что-нибудь потратить. А когда это не подтверждается, индийцы удивляются еще больше. И по простоте душевной так откровенно и спрашивают: "Почему вы не хотите тратить деньги?"

Железнодорожный вокзал New Delhi. Масса народа. Приезжающие, отъезжающие, провожающие, встречающие, носильщики, таксисты, рикши, нищие, калеки, гомосексуалисты, проходимцы – кого только нет. Каждый предлагает свои услуги. Железнодорожные кассы. Очереди как таковой нет. Есть "штурм Зимнего". Все первые и всем надо. Всем, кроме кассира, который очень медленно заносит информацию о пассажирах и купленных билетах в компьютер. Со стороны выглядит страшно. Кажется, не подступиться. Полная обреченность. Но вдруг появляются какие-то людишки, интересуются не надо ли билет, если "да", то куда, когда и какой. Они говорят, что купят билет именно такой, какой надо, только плати деньги. И если вы поверите и отдадите деньги, то расстанетесь с ними навсегда.

Все это не случится, если знать, что для иностранцев есть специальная касса на втором этаже здания вокзала. Отдельное помещение, охлажденный кондиционерами воздух. Очередь сидячая. Плати валютой по несколько заниженному курсу или в рупиях, предъявив декларацию об их приобретении в одном из банков или обменном пункте, имеющем лицензию. Нет давки, нет революции, есть цивилизация и демократия.

Индийская железная дорога. Об этом следует сказать несколько слов. В крупных городах билеты местным жителям и иностранцам продают в разных кассах. Они отличаются удобствами и уровнем обслуживания. Чтобы купить билет, необходимо заполнить анкету, в которой указать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, место отправления и прибытия, название поезда и его номер, класс места. Места в поезде разных классов. Есть три возможности путешествовать в поезде: лежа, сидя, стоя. В каждом билете это указывается. Есть разные классы вагонов: второй (11$ от Дели до Путтапарти), аэрокондишн (air condition, 48$) и др. Второй класс – это плацкарт. Во втором классе могут быть места для сидения, лежания и, если вам продали так называемый "входной билет", вы имеете право стоять в проходе или сидеть на своих вещах, а если повезет, то на свободном месте. Первый класс – это купе на четырех человек. Air condition – это плацкарт с занавесочками, кондиционером и вентилятором. Первый класс и air condition от второго выгодно отличаются наличием проводников, которые не позволяют шляться по поезду попрошайкам, продавцам, проституткам и гомосексуалистам. Поэтому можно быть спокойным за сохранность вещей, хотя для надежности можно закрыть сумки или чемоданы на замок и прикрепить их цепью на замке к специальным металлическим скобам, которые находятся под полками. Замок и цепь продают почти на каждом базаре, в лавке скобяных товаров или просто на вокзале с рук. В каждом вагоне – проводники, которые следят за чистотой в вагоне, туалетах (в каждом вагоне их четыре и все доступны для пользования), разносят еду, чай, кофе. В air condition выдают белье: две простыни, подушечку с наволочкой, одеяло и полотенце. Не покидая своего купе, можно заказать еду три раза в день работнику вагона-ресторана, собирающему заказы по всему поезду. Заказы собираются загодя, на следующий день. Еду разносят в пластиковой упаковке, похожей на ту, что используют в самолетах. Еда состоит из традиционной индийской пищи: риса, острой приправы к нему, кислого молока, нескольких лепешечек, размером с оладий, и острой приправы из овощей к ним. Для иностранца приправы остры, поэтому проще есть фрукты (бананы и мандарины), которые продаются на каждой станции. Чай и кофе продают обязательно с молоком и сахаром – это индийский стиль. Чашечки маленькие, стограммовые. Черный чай или кофе (молоко и сахар отдельно) подают только в хороших ресторанах.

Покупая билет, необходимо удостовериться, все ли так, как вы хотели. Проверить: название и номер поезда, место отправления и прибытия, день и время отправления, правильность написания фамилии, класс вагона и места. Всякое может быть. Не дай Бог входной билет во второй класс.

Интересная особенность. На станции отправления экспресса (в Дели) при входе в вагон вывешивают список имен и фамилий всех пассажиров. Перед тем, как войти в вагон и занять свое место, находишь свои имя и фамилию в этом списке и удостоверяешься, что место действительно принадлежит тебе.

Через некоторое время после отправления поезда по вагонам пройдет кондуктор и проверит соответствие билетов указанным в списке местам.

В Индии живут несколько десятков национальностей, которые имеют свой язык. Индийцы разных национальностей между собой и с иностранцами общаются на английском, на индийском английском. Знают английский не все, многие просто неграмотны. В шоп-тур можно отправиться, не зная английского, и благополучно вернуться. Но путешествовать по Индии возможно лишь, хоть чуть-чуть зная английский язык. Иначе беспомощностью в общении будут пользоваться разнообразные мошенники или посредники, и вы напрасно потеряете много денег.

Общественные туалеты, или как они называются public conveniences (общественные удобства). Одно из самых сильных переживаний в Дели связано с ними. Представьте привокзальную улицу, на которой полным-полно народу: мужчин, женщин, детей, стариков. А у стенки при дороге пристраивается народ и справляет нужду на виду у всех. Испражнения стекают на мостовую, и всю эту грязь месят прохожие. Жара, все это испаряется, и дух стоит такой крепкий, что в пору топор весить. Общественные туалеты для женщин от дороги отгорожены небольшой стеночкой с прорехой у земли для стока нечистот. Конечно, это не единственный вид туалетов. В аэропорту, в ресторанах, крытых базарах эти заведения чисто вымыты и за их состоянием наблюдает служитель, который моет их после каждого посетителя.

Базар. Это слово как нельзя лучше определяет состояние в Индии. Базар в Индии – это не только локальное место. Базар – это жизнь индийцев. Первые этажи домов, в которых живут индийцы, – это лавки, магазинчики. День они проводят за прилавком, ночь – за расчетами баланса. На дороге с телег продают фрукты, овощи, свежевыдавленный сок. Товар выносится из магазинчиков и лавчонок на улицу. Смешение цветов платьев, блузок, курток, сари (кусок материи длиной пять с половиной метров), платков, покрывал, шапок, сумок, мешков и пр. В разбегающихся глазах рябит от обилия товаров. Со всех сторон тебя зазывают: "Пасматри! Только пасматри!" Чего только не сделают торговцы, чтобы продать свой товар. Даже язык выучат. Идешь по базару и слышишь по-русски: "Здравствуйте!", "Пасматри!", "Наташа!", "Дешево!" и пр. А если заглянул в лавку и приценился, то продавец с некоторым акцентом расскажет о товаре и начнет торговаться, используя русские слова.

В каждой стране свои особенности жизни. В европейских странах цены на товар фиксированные. В Индии это большая редкость. Только в самых лучших и дорогих магазинах цены фиксированы. Поэтому во всех остальных случаях необходимо торговаться. Цену за товар называют в несколько раз превышающую ее настоящую цену. Не стесняйтесь торговаться и скидывать в два-три, а то и более раз. Торг – это жизнь индийцев, это ее наполнение, поэтому не опустошайте их, торгуйтесь. Не будьте олухами и посмешищем. Если вы не будете торговаться, вас не будут уважать, над вами будут смеяться. Торг – это игра, развлечение, соревнование в мастерстве притворства. Торговец знает, что его вещь не стоит той цены, которую он хочет, но всеми силами изображает человека, который только вам, только ради вас продает по такой "смешной" цене. Вы тоже делаете вид, что это вам за такую цену не надо и называете другую цену. Торговец кричит, что это не деньги, что он продает вам "высшее качество" (а знает, что врет). Вы машете руками, говорите, что за такие деньги вы сами ему продадите, и показываете, что хотите уйти. Торговец ловит вас за рукав и говорит, что согласен. Вы нехотя покупаете, но в душе торжествуя, что выторговали, сэкономив деньги, а торговец счастлив тем, что всучил товар и получил хороший навар. Сколько бы вы ни торговались, какую бы вы скидку ни получили, вы никогда не купите за ту же цену, за какую приобретают местные жители. Вас всегда надуют, продав гораздо дороже, чем вещь стоит на самом деле.

Почему так происходит? Может быть, потому что, пересчитывая рупии на доллары или на рубли и прикидывая, сколько же это стоит на родине, нам кажутся индийские цены низкими, а товары дешевыми. Например, на десять рупий можно купить от 5 до 20 бананов, ананас стоит от 8 до 20 рупий. Обед в ресторанчике из нескольких блюд, включая салаты, может стоить 20 – 60 рупий. Но для индийцев эти цены непомерно высоки и деньги значимы. И если мы покупаем, не торгуясь, мы развращаем легкими, шальными деньгами местное население и отваживаем их от труда. Такое отношение способствует необоснованному росту цен и падению уровня жизни.

Гостиница "Down Town". Маленькая гостиница, больше похожая на ночлежку. Чистая, но в грязном районе. Неширокие коридоры, узкая лестница с одного этажа на другой. Находится в районе Мейн базара (Main Bazar). Номер в гостинице оплачивают за сутки. Двухместный номер с комнаткой, в которой находится душ с горячей и холодной водой и туалет, стоит 250 рупий (7$) в сутки, без такой комнатки (отдельная комнатка с удобствами есть на каждом этаже) – 150 рупий. Срок оплаты ежедневно в двенадцать часов дня. В комнатке две кровати, маленький шкафчик и тумбочка. Свободного места только, чтобы занести чемодан. Во всех комнатах вентилятор. В номерах первого и второго этажа кондиционер.

В Индии, как и в некоторых других странах, отсчет этажей начинается с нулевого этажа, который в нашем понимании является первым. Обычно этот этаж не жилой, а занят магазинами или подсобными помещениями. Индийский первый этаж соответствует нашему второму, второй – третьему и т.д. Крыши в индийских домах плоские. На них находятся черного цвета резервуары с водой, с помощью которых добывается горячая вода, кухня. Свободное пространство сдается для ночлега. Администратор может для вас заказать такси, которое прибудет минут через десять. Это может обойтись дешевле, нежели вы будете договариваться сами. За услуги такси платят администратору, который назовет вам сумму в зависимости от расстояния. Например, такси до аэропорта (час езды) в таком случае стоит 200-250 рупий, в зависимости от количества пассажиров (3-5). Служащие гостиницы помогут вам донести вещи до машины бесплатно. Чаевые – по вашему разумению.

Климат. В Индии три сезона: лето – март, апрель, май, июнь; сезон дождей – июль, август, сентябрь, октябрь; зима – ноябрь, декабрь, январь, февраль.

Индия – большая страна, протяженная с севера на юг. Поэтому в разных районах климат отличается. В Дели зимой холодно, хотя снега нет. На юге Индии даже зимой жарко, только ночи холодные. Зимой индийцы ходят в шерстяных шапках и теплых свитерах или куртках, а также в широких шерстяных шарфах, называемых "сол". Европейцы обходятся легкими кофтами или пиджаками.

Сильные запахи слышнее тонких, яркие краски раньше бросаются в глаза, чем оттенки цветов, резкие звуки громче мелодичных. Так и аромат сказки, которая вечна, почувствовать и пережить сложнее, чем обыденную, будничную жизнь Индии.

Из Дели на поезде "Карнатака Экспресс" (KARNATAKA EXPRESS, в слове Карнатака ударение на втором слоге) № 2628 около двух суток (примерно 38 часов) до станции Саи П Нилаям (Sai P Nilayam). Затем 15 минут езды (8 км) до деревеньки Путтапарти, в которой и находится ашрам "Прашанти Нилайям" (Prashanthi Nilayam) - резиденция Сатья Саи Бабы. (Необходимо заметить, что Баба проводит в этом ашраме 3/4 времени в году, но это не единственный его ашрам. Примерно в апреле-мае он может находиться в ашраме Уайтфилд в Бриндаване рядом с Бангалором, а в мае-июне – в ашраме в Кодеканале.) Доехать от вокзала до ашрама можно на моторикше или такси за 40-50 рупий на 3-4-х человек или на автобусе до Путтапарти, билет на который обойдется в 4 рупии. Такси, миновав ворота, подвезет к службе по размещению – accommodation office. Необходимо зарегистрироваться и получить ключи от комнаты или направление в барак, который называют "шед" (shed). Оплата за комнату на четверых 450 рупий за десять дней за комнату без мебели, то есть примерно по 11 рупий с человека в день. Если в комнате есть кровати, тогда ее аренда стоит 1000 рупий за десять дней. Шед стоит 10 рупий в сутки за место. В каждой комнате есть маленькая комнатка с душем, туалетом и умывальником. В комнате без мебели матрац можно постелить на пол и спать. На территории ашрама можно взять во временное пользование индийскую раскладушку. Или за пределами ашрама купить или взять в аренду. На окнах противомоскитные сетки. Двери закрываются на замок. Есть вентилятор. Шед – это длинный барак с высокими потолками и каменным полом. В бараке живут или только женщины, или только мужчины. Один или несколько матрацев кладут на пол и над ними вешают балдахин из москитной сетки, чтобы уберечься от комаров. Вещи кладут рядом. Мебели нет никакой. Ценные вещи носят или с собой, или, объединившись в группу из четырех человек, сдают на хранение в ячейку сейфа, находящегося в службе размещения (accommodation). Вечером в девять часов, после отбоя, в шеде гасят свет. Перед каждым шедом сидит севадал (служитель) и следит, чтобы в помещение не зашел посторонний. Женщин в мужской шед, также как и мужчин в женский шед не пускают. Оплата производится каждые 10 дней проживания.

В ашраме преданные носят традиционную индийскую одежду. Как правило мужчины одевают белую курту или дхоти. Курта – это костюм из штанов и длинной рубахи индийского покроя без воротника, которую одевают через голову. Штаны обычно безразмерны и поэтому в них очень удобно садиться в субхасану (по-турецки) и медитировать. Дхоти – это длинный кусок материи, который или просто опоясывается вокруг талии, или хитроумным способом обматывается вокруг тела и пропускается между ног. Женщины носят сари, либо пенджаби (платье и штаны), как белые, так и разноцветные. В шортах в ашраме ходить нельзя. Ноги, как у мужчин, так и у женщин, должны быть закрыты до щиколоток. Женщины обязательно носят шарф, покрывающий шею, плечи, руки.

В ашраме существует распорядок дня.

5.20 – Омкар. Это совместное пение звука 0м. 0м повторяют двадцать один раз. Омкар происходит в храме (мандире), вмещающем около трехсот человек. Чтобы попасть в это число, необходимо встать около четырех часов. Быстренько принять душ, одеться и идти к мандиру, рядом с которым расположен мандап (зал). Мандап – это крытое пространство перед храмом, вмещающее несколько десятков тысяч человек. Женщины и мужчины входят в мандап через разные ворота. При входе оставляют обувь и входят босиком или в носках. У входа стоит контрольная рамка, наподобие тех, что в аэропорту. Каждый проходит сквозь нее. В мандап нельзя вносить колюще-режущие предметы, фотоаппараты, зонты, магнитофоны, калькуляторы, еду, напитки, сигареты, спички и пр. Севадалы (служители) строго следят за соблюдением правил. Если контрольная рамка сигналит, севадал проверит карманы и одежду – не спрятано ли чего. Делается все это корректно. Севадалы с мужской стороны – мужчины, с женской – женщины. После прохождения контроля севадалы указывают, куда можно пройти и сесть. Народ рассаживают в мандапе в линии. Сидят в субхасане или в позе лотоса – кто как сможет. В пять часов раздается звон колокола (бьют двенадцать раз), поднимают первую линию, состоящую примерно из пятнадцати человек, и поочередно вводят в храм. И так около десяти линий. В храме рассаживают в ряды. Чем раньше пойдет твоя линия, тем ближе сядешь к алтарю. По одну сторону сидят мужчины, по другую – женщины. В храме гасят электрический свет, лишь перед алтарем горят светильники, освещая изображения Саи Ширди и Сатьи Саи Бабы. Ровно в 5.20 начинают пение 0м. После этого – небольшая медитация. Затем женщина поет утренние молитвы Субрабхатум (Subrabhatum). Все остальные пребывают в молчании. После завершения службы выходят из храма. Обычно выходят и из мандапа, но бывает, что после Омкара сразу сажают в ряды в мандапе. Здесь народ сидит в рядах по обе стороны от дорожки, по которой обычно два раза в день проходит Свамиджи. Сидят на ковриках, кариматах, подушках и даже специальных седушках со спинкой. В это время (около 6-00) мандап заполняется людьми. Севадалы рассаживают вновь приходящих в ряды, следя за порядком. Все происходит в полной тишине, что дает возможность людям, уже сидящим в мандапе на своих местах, медитировать, читать, писать письма Сатье Бабе.

Те, кто не попал в храм на Омкар, могут принять участие в Нагарсанкиртан (Nagarsankirtan), который начинается в 5.35. Это шествие с пением бхаджанов – песен, гимнов, славящих Господа. Шествие начинается от скульптуры Ганеши, проходит по территории ашрама вокруг мандапа, возвращаясь к Ганеше. Женщины и мужчины идут в разных колоннах. Женщины начинают шествие первые. Минут через пять начинают мужчины. В голове шествия идут солисты и музыканты, затем все остальные.

7.00 – Даршан.

Даршан – это лицезрение Бога. Около семи часов из своего домика близ мандапа выходит Сатья Саи и, войдя в мандап, проходит по дорожке между преданными. Дорожка – проход шириной метра два между живыми рядами. Свамиджи идет медленно, плавно, словно парит над землей или выполняет тайцзыцюань. Он берет у кого-то письма, кому-то материализует священный пепел вибхути, с кем-то разговаривает, кого-то благословляет. Он проходит через женскую половину мандапа на мужскую, а затем к храму, в котором находятся комнатки, где Он проводит аудиенцию, или как здесь называют, интервью. Проходя между преданными Сатья Саи Баба обычно останавливается напротив кого-либо и на английском языке спрашивает, из какой страны, сколько человек в группе. Если сочтет нужным, то говорит: "Go!" ("Идите!"), показывая тем самым, что берет этих людей на интервью. Продолжительность интервью разная. После того, как Свамиджи вместе со счастливыми избранниками скрылся в комнате, часть народа уходит, другие остаются сидеть в мандапе. Иногда, после завершения интервью, Сатья Саи Баба выходит в мандап и снова проходит между преданными.

7.30 – завтрак в индийской и европейской столовых. На завтрак в индийской столовой подают игли. Это небольшие белые пресные лепешечки, размером с оладий, из манки и специй. Иногда подают блины, сделанные без дрожжей и яиц. К игли или блинам подают острую приправу – чатни. И, конечно, чай или кофе.

9.00 – начинаются бхаджаны. Бхаджаны – это духовные песнопения. Солист поет одну строчку, затем ее же поют все вместе. Бхаджаны поют в храме. Чтобы попасть в храм, необходимо после даршана выйти из мандапа и сесть в линию или хотя бы занять место, положив коврик. В восемь часов проходит жеребьевка, а до этого времени можно сходить в столовую на завтрак. Желающих попасть на бхаджаны в храм много, поэтому линий несколько. Среди четырех или более линий проводится розыгрыш номерков. И по этим номеркам люди в линиях входят вначале в мандап, а затем в храм. В храм на бхаджаны приходит Свамиджи. Он сидит рядом с алтарем в кресле на возвышении и слушает, как поют. Видеть Его и воспринимать Его всем своим существом – это большая радость. Те, кто не попал в храм, сидят в мандапе и тоже поют вслед за солистом. И хотя утренние бхаджаны в будние дни не транслируются через динамики на мандап, никто не уходит. Преданные медитируют, ожидая появления Свами. Бхаджаны длятся около двадцати минут. После окончания бхаджанов Сатья Сан Баба через женскую часть мандапа возвращается в свой дом.

После утреннего пения бхаджан в ашраме у преданных свободное время. Многие из них идут на севу. Сева – это добровольное бескорыстное служение Богу через служение людям. Сева не ограничена временем. Многие преданные ведут свое служение в столовой с трех утра, прерывая его для того, чтобы посетить даршан и пение бхаджанов. Они чистят и режут овощи и фрукты или моют посуду и полы в столовой. Некоторые ухаживают за больными или шьют пеленки для больных детей в госпитале. Русская группа обычно убирает территорию садика, где находятся статуи Ганеши, Будды, Иисуса.

11.30 – начинается обед в индийской столовой. За еду в индийской столовой расплачиваются купонами, которые приобретают за пределами столовой. Купон на чай стоит 1,5 рупии, на кофе – 2 рупии, комплексный обед – 6 рупий. В комплексный обед входят: рис, подлива к нему, тушенные овощи, очень острая приправа, кислое молоко. Порция риса очень большая и еще можно получить добавку и не одну. Можно взять не комплексный обед, а порционный. Например, чапати, желтый рис с овощами, белый рис с острым стручковым перцем. Чапати – это лепешка, сделанная без дрожжей из серой муки, которую подают с острыми тушенными овощами. Одна чапати стоит один купон на кофе. Одна порция желтого или белого риса стоит столько же.

Рис, овощи, подливу накладывают в большой поднос с несколькими отделениями. Ложек, вилок, ножей нет. В индийской столовой едят руками. По-началу это кажется дикостью, думаешь, что это не эстетично, что это не гигиенично." Но через некоторое время начинаешь понимать, что чище собственных рук ничего нет и принимаешь брать еду руками. В ведической традиции не рекомендуют есть горячую пищу. Пальцами горячую пищу не возьмешь – обожжешься. Поэтому еду берут пальцами – лучшим органом осязания.

Пища в индийской столовой острая, как и по всей Индии. Иностранцу она может показаться несъедобной. Но вкус приходит во время еды. Надо попробовать, чтобы понять. Острая пища способствует лучшему пищеварению и определенному состоянию сознания. Но некоторые считают, что поскольку в Индии много грязи и есть все условия подхватить какую-либо инфекцию, пища остра (прямо горит во рту) для предотвращения желудочно-кишечных заболеваний, таких как дизентерия.

В ведической традиции большое внимание уделяется пище, которую человек ест. Считается, что мы – то, что едим.

Ведическая традиция рекомендует есть так, чтобы желудок на половину был заполнен жидкостью, на четверть пищей и на четверть – воздухом. Жидкость после еды пить не советуют – она перекрывает выход для воздуха, что способствует его поглощению телом, и вследствие – охлаждению организма. Поэтому воду пьют перед едой. Затем в рот берут очень острый соус и смазывают им ротовую полость. Все горит. Это делают для того, чтобы приглушить чувствительность языка и огонь голода. Чтобы есть не для наслаждения, а для насыщения. Голод – это ощущение языка. Переедаем мы только потому, что язык хочет наслаждаться. Наслаждаться, несмотря на то, что желудок уже полон.

12.00 – начинается обед в европейской столовой. В этой столовой пища не соленая и не острая. Каждый солит и перчит по своему вкусу. Выбор блюд большой и изо дня в день меняется. Блюда описывать не имеет смысла, потому что они – это поток фантазии повара. Говорят: нельзя войти в одну и ту же реку дважды. Так и в столовой не отведаешь одно и тоже блюдо, меню постояно разнообразно.

В европейской столовой можно выпить чай без сахара и молока. Меню и цены написаны мелом на доске. Но даже не зная английского языка, можно выбрать все, что захочется, показав пальцем. В европейской столовой расплачиваются наличными в рупиях. Обед обойдется примерно в двадцать – двадцать пять рупий.

В индийской и в европейской столовых мужчины и женщины едят раздельно друг от друга. В столовой просят не болтать или по необходимости говорить тихо. Поэтому в европейской столовой на стене висит изречение Бабы: "Бога слышно в молчании".

В индийскую столовую люди ходят, чтобы есть, в европейскую – чтобы наслаждаться.

Около часа дня преданные собираются около мандапа, где севадалы рассаживают их в линии. В два часа дня происходит жеребьевка. Каждый человек, сидящий первым в линии, тянет из мешочка номерок. Этот номер определяет: каким по счету зайдет линия в мандап. Раньше зайти в мандап – попасть в ближний к дорожке ряд.

Около трех часов дня Сатья Саи Баба выходит из своего дома и проходит в свои комнаты в храме. В это время в мандапе включают спокойную музыку. Почти всегда индийскую. В канун и некоторое время после Рождества в мандапе звучала западная спокойная музыка.

15.45 – Даршан.

Свамиджи проходит по мандапу через женскую половину на мужскую и, выбрав людей на интервью, возвращается к храму, где Его уже ждут эти преданные. Они проходят в комнату Сатья Сан Бабы. Даршан закончился.

16.00 – в индийской столовой полдник. Можно купить кофе или чай с молоком и сахаром, жаренную кукурузу или овощные котлетки.

17.00 – Бхаджаны. В храме поют несколько человек – только солисты. Вечерние бхаджаны транслируются на весь мандап и длятся минут двадцать. Бхаджаны заканчиваются ритуалом Арати. Арати – это ритуал освящения огнем. Брамин (священник) зажигает огонь и несколько раз по кругу проводит им перед Свами, затем перед алтарем, перед изображениями божеств и перед преданными. Когда поют Арати, Свамиджи проходит между преданными, возвращаясь в Свой дом, где живет.

18.30 – начинается ужин в индийской столовой. На ужин то же, что и на обед. Еще можно купить горячего молока, которое стоит две рупии (один купон на кофе) и индийские сладости (три рупии – два купона на чай).

19.00 – начинается ужин в европейской столовой. После ужина до отбоя – свободное время.

Каждый вечер преданные из разных стран собираются на большом поле, расположенном рядом с жилыми корпусами отелей "NORTH", "ROUND" и шедами. Они рассаживаются в кружки и поют бхаджаны. Иногда таких кругов на поле бывает несколько. Они удалены друг от друга на таком расстоянии, чтобы не мешать своим пением другому кругу. Обычно каждый круг состоит из преданных, приехавших из одной страны. Но бывает, что в один большой круг собираются преданные из различных стран и все вместе поют бхаджаны. Зрелище очень красивое, неописуемое, волнительное. Видишь яркий пример единения людей, наций, религий. Многие люди подходят к этим поющим кругам послушать или присоединиться к пению.

21.00 – в шедах гасят свет. Прекращаются все разговоры, наступает тишина. Отбой.

На территории ашрама находится международный переговорный пункт, откуда можно позвонить в любой город мира. Вначале необходимо набрать два раза "ноль", затем код страны, после код города и, наконец, номер телефона. Набирая, нет нужды ждать гудков. Например, чтобы позвонить в Алматы, необходимо набрать: 00-7-3272-номер городского телефона. Продолжительность звонка высвечивается на табло. После того, как положена трубка, компьютер сосчитает, на какую сумму наговорено. Оплата за разговор в индийских рупиях.

На территории ашрама находится магазин. Это супермаркет, в котором можно купить все необходимое для жизни. На первом этаже продаются фрукты и овощи, мороженое, прохладительные напитки, хлеб, булочки, пиццы. На втором этаже продаются благовония, фотографии, видео- и аудиокассеты, одежда, сумки, хозяйственные принадлежности и пр. – всего не перечислишь. Второй этаж магазина работает с 9.30 до 11.00 утра для женщин, с 17.30 до 19.00 – для мужчин. Отделы, расположенные на первом этаже, работают в это же время и для мужчин, и для женщин. В каждый из отделов две очереди: одна из мужчин, другая – из женщин. В магазине цены фиксированы и на некоторые товары немного дешевле, чем за ашрамом. Вообще рекомендуется все необходимое покупать на территории ашрама.

Кроме того, в ашраме есть и книжный магазин, где продают различные книги о Сатьи Саи Бабе и его учении на многих языках мира: английском, телугу, итальянском, испанском и других. Но на русском языке книг в магазине пока не продают.

Несколько слов о деньгах. В Индии в свободном обращении только национальная валюта – рупии. Покупка, продажа валюты частным лицам или фирмам, не имеющим лицензию на валютные операции, запрещена. За нарушение закона могут и в тюрьму посадить. Деньги меняют по предъявлению паспорта. Обменяв валюту, выдают декларацию о ее продаже, в которой указано, сколько вы поменяли денег и в каких купюрах.

Рекомендуется сохранять такие бумаги на все время вашего пребывания в Индии, поскольку вас могут попросить показать их в любом месте, будь то таможня, билетные кассы и т.д.

Советуем иметь разменные деньги, т.к. вам поменяют столько долларов, сколько вы представите для обмена. Другими словами, если вы захотите поменять $50, а даете купюру в $100, ожидая получить сдачу, вам поменяют все $100, а сдачи в $50 не дадут.

Курс покупки доллара в Индии летом 1997 года был около 35 – 36 рупий.

Рядом с магазином расположен пункт обмена валюты. Этот пункт индийского национального банка. Курс покупки долларов в этом пункте ниже, чем в других банках или обменных пунктах. На территории ашрама это единственный обменный пункт, поэтому перед ним всегда очередь. Деньги можно поменять и в других обменных пунктах, находящихся за пределами ашрама, без очереди по более выгодному курсу и даже получить декларацию о продаже валюты. Менять на улице или в частных лавочках, не имеющих лицензию, не рекомендуется – может произойти всякое неприятное.

На улице большие суммы денег лучше не показывать, дабы не искушать индийцев. Иначе могут вырвать деньги из рук и скрыться в маленьких запутанных переулках и внутренних двориках. Сумочку необходимо носить впереди себя, чтобы не вытащили деньги или документы. Но их лучше хранить в сейфе. В ашраме для преданных эта услуга бесплатна. Нигде, даже в мандапе, ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра вещи – могут и спереть. Даже сандалии или сланцы, которые оставляешь перед входом в мандап. Поэтому многие иностранцы снимают один башмак в одном месте, а второй – через несколько метров – в другом, чтобы нельзя было сразу одеть и смыться.

Для вновь прибывших служба размещения проводит лекцию о правилах поведения в ашраме. Некоторые из преданных считают эту информацию не существенной и не приходят или сбегают с беседы, а зря. Севадал рассказывает и об интересных случаях, связанных с Сатья Саи.

Ашрам строился благодаря милости Сатья Саи и любви преданных к Нему. Свами не нужны строения, не нужно почитание. Это для людей. Но преданные приезжают не в "пансионат", а к Свами. И ашрам существует только потому, что есть Свамиджи.

Ашрам – воплощенная милость Сатья Саи. И в ашраме все наполнено Им. Когда мы ехали к Свами, я беспокоился о том, смогу ли просыпаться и вставать рано утром. Я, который в повседневной жизни спит до девяти утра. Мы приехали вечером, устроились и перед сном попросили Свамиджи разбудить нас, потому что у нас не было будильника, да и не знали, когда должно вставать. На следующий день мы проснулись... Посмотрели на часы – три утра. За окном ночь, темно. Сна ни в одном глазу. Пытаешься заснуть и не можешь. Ворочаясь, слышу голоса людей, как будто все уже проснулись и куда-то идут. В половину четвертого стук в дверь. Открываем, стоит наша знакомая и говорит, что не может спать, что у нее явственное ощущение необходимости куда-то идти. Мы встаем, принимаем душ и выходим. Небо полно звезд, ашрам освещен фонарями. Идем к центру ашрама. Куда, зачем – не знаем. Подходя ближе к центру, видим, что не одни мы проснулись и куда-то идем. Устремляемся за людьми. Женщины подходят к одной стороне мандапа, мужчины – к другой. Севадал указывает, куда пройти, куда сесть. Сижу в субхасане, медитирую. Через некоторое время начинается Омкар. Поют 0м. Так я понял, что Свамиджи все берет на себя, заботясь о преданных изо дня в день.

Однажды, ложась спать, я, как обычно, попросил Свами разбудить меня, когда придет время. И услышал ответ: "Время пришло, проснись!"

О Нем рассказать... О Нем рассказывать можно много. И это будет касаться вас. Затрагивать, даже проникать внутрь. Но это все будет внешним до тех пор, пока вы не испытаете состояние Его бытия. Не начнете жить Им. Быть Им. Это переживание – милость Свами.

Первый Даршан. Явление Сатья Саи. С женской стороны мандапа через ворота входит маленький человек в оранжевой робе (мантии). Он входит в мандап, ступая бочком по небольшому спуску, как ходят пожилые люди. Первое впечатление – пожилой и очень усталый человек. Проходит по мандапу через женскую сторону на мужскую, затем в храм (мандира). Кажется, Он, идя медленно, спешит. Люди тянут письма, руки. Сатья Саи, движением руки благословляя, останавливает их. Проходит мимо, мимо всех, никем и ничем не затронутый, внешне безразличный ко всему. Ушел, но ощущаешь, что произошло что-то значительное, великое в жизни.

Каждый Даршан – чудо Богоявления. Чудо, в котором ты живешь. Чудо, которым являешься и ты сам! Даршан – проявление Бога в тебе. Это Его работа с тобой. Его общение.

Сатья Саи Баба всегда Сатья Саи Баба. Он неизменен. Но с каждым Даршаном меняется наше видение Свами. То Он старый и немощный, то Он гибкий и юный, то Он сильный зрелый мужчина, то Он стройная девушка. Меняется наша восприимчивость, и состояния от общения со Свамиджи случаются разные. Мы воспринимаем то, что готовы принять. Принимаем всей своей мерой. Но Он безмерный и является в нашу жизнь непрестанно.

Все сравнения лишь сравнения. Сатья Саи Бабу можно сравнить с безбрежным океаном. Но это только часть того, что мы можем увидеть в Нем, испытать в Нем.

При встрече с чудом, кем является Сатья Саи Баба, все наши суждения, ощущения, переживания и прочее не передают и доли происходящего на самом деле. Поэтому лучше в благоговейном молчании созерцать происходящее, не проецируя собственные ментальные конструкции, не делая свои "логические" умозаключения.

Встретившись со Свамиджи, мы можем лишь догадываться, что произошло. Что произошло на самом деле – знает лишь Он. Все, что мы испытываем: дерзость мысли, открытие сердца, откровение света – все это отблеск Его реальности. Мы – только отблеск. Слушая, воспринимая, следует помнить об этом. И когда вы устанете, когда вам надоест лишь отблеск, и вы возжаждете света, всей полноты света, которую можете вместить, повернитесь к Нему для встречи с Ним.

Сатья Саи материализует вибхути. Вибхути – это пепел. Что это для тех, кому Свамиджи дает его? Осознание человеком значимости этого – большой прорыв для него. Ведь только Сатья Саи знает, почему и зачем Он дает вибхути человеку, и как это повлияет на жизнь человека.

Когда по великой милости Свамиджи мы прикасаемся к Его стопам, знаем ли что происходит? Даже не догадываемся. Веды свидетельствуют, что человек, прикоснувшийся к стопам Аватара – воплощенного Бога, освобождается от кармы. Осознаем ли мы, как исчезают наши прошлые завязки? Но мы трепещем всем своим существом, ощущая значимость происходящего.

Что произошло со мной в ашраме? Тридцать дней были как один день. И каждое мгновение этих дней, как жизнь. Календарь перестал существовать. Дни недели потеряли всякий смысл. Числа тоже. Осталась жизнь. Существование. Бытие.

Сатья Саи Баба выбирает людей для групповой или индивидуальной беседы. Некоторым Он материализует кольца с изображением Саи Ширди или Саи Бабы, знаком Ом или различными драгоценными камнями. Некоторым Он материализует золотые браслеты или хрустальные четки, часы. Это милость Свамиджи, знак Его особого внимания. И нам не понять, почему Он так поступает. Почему тот или иной человек удостаивается Его милости. Мне приходилось видеть людей, которых Свами одарил особым вниманием: он их обнимал, целовал. Я всматривался, вслушивался в них и пытался почувствовать и понять: что в них эдакое, за что им эта милость. И понял: причина не в них, причина – Свамиджи. Милость Его свободна от причин.

Письма. Бог воплощается в теле человека, чтобы играть со Своими преданными. Письма, которые люди пишут Вездесущему, Всезнающему – это одна из лил (игр) Сатья Саи. Люди пишут письма и привозят их Свами. Они предлагают их Ему, и Он, играя, берет их. Все знают, что Свамиджи не читает писем, как читаем их мы. Люди говорят, что Свами просто знает, что в письме. Но они не только пишут письма, но и хотят передать их Сатья Саи Бабе. Все сердца открыты, все наши мысли как на ладони для Вездесущего, но мы беспокоимся о том, взял ли Свамиджи письмо или нет. Для верующих принятие письма Сатья Саи Бабой – знак, обещание, гарантия того, что их желание сбудется. Поэтому такое стремление передать письма. Но всякое наше желание начинает осуществляться в момент желания. Другое дело, что оно осуществляется не всегда мгновенно, а во времени. Желание, как импульс, влияющий на движение. Если желание сильное – импульс сильный, и изменения в жизни значительные. Если желание слабое – импульс тоже слабый, поэтому изменения незначительны. Желание может быть не только сильным или слабым, но и постоянным или сиюминутным. Сиюминутное желание, даже если оно сильное, влияет на жизнь кратковременно. Оно зародилось, но через некоторое время появились другие, иные желания, которые внесли свой импульс, может быть, противоположный предыдущим желаниям.

"Не знаете, чего просите," – сказал Иисус ученикам. Так и мы не всегда ведаем того, о чем просим Свамиджи. Рассказывают: женщина на интервью у Свами попросила у Него освобождения. Свамиджи ответил, что она не знает, чего просит. Он спросил ее: сможет ли она перенести смерть всех своих близких людей, потерю всего, что она имеет – состояния, здоровья, доброго имени и себя самой. Для женщины, которая имела другое представление об освобождении, это был шок.

В Прашанти Нилайям находится статуя Ганеши. Ганеша – сын Шивы и Парвати, покровитель ищущих, дающий знание и устраняющий препятствия. Перед Ганешей разбивают кокосовые орехи. Скорлупа трескается, разламывается, и обнажается белая мякоть ореха. Ее извлекают из кожуры и предлагают Ганеше. Мы приезжаем к Сатья Саи Бабе эдакими кокосами. И Он раскалывает наше эго для того, чтобы выявить истинную нашу сущность – дух. Скорлупа кокоса – это тоже кокос, но никто не предлагает скорлупу. Скорлупа – это утроба мякоти кокоса. Без нее не может быть мякоти. Но однажды ее необходимо разбить, чтобы насладиться мякотью. Эго – это утроба духа. Мы взращиваемся в нем. Эго – это не только эгоизм. Это и все хорошее, что в нас есть. Эго – это то, как мы думаем, что мы есть. Приехав к Свамиджи, мы можем потерять эго и, как нам кажется, самих себя. И это кажется страшным. И это может быть болезненным.

Все, что мы имеем; не имеем, но хотим иметь; имеем, но не хотим иметь; не имеем и не хотим иметь – все это наше эго. Мы считаем, что что-то имеем. Но мы не имеем ничего из того, что считаем своим. Это все мы получили от Бога временно, напрокат. Когда приходит время расставаться с тем, что мы получили во временное пользование, нам становится больно. Проходит молодость, исчезает здоровье, умирают наши близкие... Мы считаем, что исчезает какая-то наша часть или исчезаем мы. Эти тяжелые переживания вызывают недоумение происходящим – промыслом Божьим. Но на самом деле, что мы имеем своего – это состояния, которыми живем. Это единственное, что принадлежит нам. И только это мы можем предложить Богу. Как сказано в Бхагават-Гите: "Господь любит не бхакту (преданного), а его бхакти (преданность)".

В ашрам едешь для личной встречи с Сатья Саи. Хочется увидеть, услышать и прикоснуться. Ждешь непосредственного общения. Приезжаешь и... Свамиджи даже не смотрит на тебя. Сидишь в последних рядах. Свами далеко, не слышно, не прикоснуться. На интервью не берет. Обидно. Слезы. Оскорбительное состояние сознания. Смущение в уме и сердце. Зачем приехал?

Зачем мы поехали к нему? В каждом вопросе есть заданность, определение ответа. Зачем? Конечно, каждый из нас что-то хотел от Сатья Саи. И Свамиджи дал. Не обязательно то, что хотел человек. Может быть, каждый из нас получил нечто необходимое для его духа. Наши представления о нашем духовном развитии – это иллюзия.

Преданные живут встречей со Свамиджи. Интервью, интервью... Это желание наполняет многих. Люди живут этим. И когда, прожив больше месяца в ашраме и не получив интервью, приходит время уезжать, некоторые плачут.

В ашраме все – общение с Сатья Саи. Он проявляет Себя во всем. И каждый Даршан – это великая милость Сатья Саи.

Надо ли ехать в ашрам к Сатья Саи Бабе? Почему акцент на "надо"? "Надо" не нужно. Просто: ехать ли в ашрам к Свамиджи? Ответ на этот вопрос для каждого свой. Я поехал. Я поехал к Свамиджи, постаравшись отбросить все предположения и ожидания. Я поехал, готовый отдать то, что я еще не отдал. Я поехал пустой. Или почти пустой. Поехал, чтобы что-то произошло.

Находясь рядом со Свамиджи... живешь сильно. Все, как натянутая струна. Его влияние огромно. Его энергии как ток. В них можно и перегореть. И чтобы выдержать это, необходимо быть чистым. Надо быть проводником, а не сопротивлением.

Свамиджи говорит, что Бог – это один заряд, искатель – это другой заряд. Между ними возникает ток, течение энергии. Если человек покрыт ржавчиной страстей, взаимодействия может и не возникнуть. Необходимо очищение, чтобы возник разряд. Если искатель не вполне очищен, ток возникает. Но страсти в человеке как сопротивление. И если ток велик, как в детали, возникает нагревание, так в человеке – конфликт, болезнь. Но когда возникает ток – это радостно. Радостно по особенному.

У нашего путешествия в Прашанти Нилайям нет начала, нет конца. Поэтому рассказ может быть закончен многоточиями.

Со временем все наносное, временное исчезает, остается вечное, и начинаешь понимать, что Индия – это воплощенная сказка, ведь в ней живет Бог.

Задолго до поездки в ашрам я разговаривал о Свамиджи со своим другом. Внимательно выслушав меня, он сказал: "Разница между Свами и тобой лишь в том, что Сатья Саи Баба осознал, что Он – Сатья Саи Баба, а ты еще нет." Мы все постоянно пребываем в Боге, потому что мы – это Он.